文\海南日報記者 李夢瑤
筒裙、貫頭衣或?qū)笊弦�，也許你曾見過黎錦的百般模樣。
織貝、吉貝布或黎幕、黎單，也許你并不清楚黎錦來時的路。
是也好否也罷，這一黎族古老技藝都已真真切切地綿延千年，并在持續(xù)不斷的嬗變、交融與創(chuàng)新中，構(gòu)建起一個自成門派的手工藝知識體系。
于是又回到最初的命題，什么是黎錦？一言以蔽之，不過紡、染、織、繡四字。
黎錦圍巾。海南日報記者 封爍 攝
搓棉絮，絲縷縷
黎錦的故事，要從一根線說起。
遠(yuǎn)古時代，人類先祖摸索著學(xué)會將某些植物纖維或動物毛發(fā)編結(jié)成網(wǎng)，套在石頭外作為武器襲擊野獸�；蛟S是某一刻的靈感迸發(fā)，當(dāng)他們將多根纖維合到一塊搓揉成線時，發(fā)現(xiàn)竟堅(jiān)固耐用了不少，紡線技術(shù)雛形便也由此形成。
再將目光聚焦到海南島，這里溫暖多雨的氣候滋養(yǎng)出多種優(yōu)質(zhì)纖維植物，自然也為黎族先民提供了豐富的紡線原料。如火索麻、苧麻、木棉、草棉等，其中又尤以棉類運(yùn)用最廣。
每年三四月采木棉，八九月采草棉，將收集到的棉花果實(shí)入筐，接下來便是脫籽、彈棉和卷筳。等到完成這三道初加工工序，一團(tuán)團(tuán)棉絮變成無雜質(zhì)、均勻松散的條狀物時，才算真正進(jìn)入“紡線時間”。
將棉花卷向紡錘，放在腿上急速地滾搓后再松手，反復(fù)拉捻之間，細(xì)白的棉線便越拉越長。也有少數(shù)黎族婦女通過腳踏紡車紡線，宋末詩人艾可叔的一句“車轉(zhuǎn)輕雷秋紡雪，弓彎半月夜彈云”，描繪的或許便是這般場景。
無論是采用紡錘還是紡車，紡出的紗線都容易打絞，再加上錠子直徑不大，纏繞的紗線長度有限，所以需將紗線加長并加以整理，是為導(dǎo)紗。
黎族婦女常用的導(dǎo)紗工具是繞線架，多為竹制或木制，結(jié)構(gòu)似“工”字或“干”字。等到利用繞線架將紗線束繞成“8”字，黎胞便會將其捆好取下，同“鴨板栗”(一種植物果實(shí))、米漿、碎米汁、牛皮等一起入鍋加水煮開，晾干后便成了韌性好、不易斷、不起毛的紗線成品。
黎錦圖樣。 海南日報記者 封爍 攝
入染矣，色斑斕
“黎錦光輝艷若云”——清代進(jìn)士程秉釗在《瓊州雜事詩》中的這句稱贊，讓黎錦一下子從灰撲撲的“活化石”形象中抽離出來，分明演繹著斑斕之美。可一根根細(xì)白的紗線，何以能變得“艷若云”？
到訪瓊島黎區(qū)，到村寨周邊轉(zhuǎn)上一圈，外人見到的不過是一株株普通草木，在黎胞眼里卻全是色彩的代名詞。
藍(lán)草是藍(lán)色，姜黃、楓樹皮是黃色，野板栗樹皮、蘇木心材是紅色，谷木的葉是綠色，烏墨樹的皮和根是黑色……聰明的黎族婦女采擷各種植物的根、莖、心、皮、葉、花、果，以及少量動物血、礦物作染料，將自然之色運(yùn)用到極致。
制作染料，有浸泡、煮沸、造靛等法，通常以草木灰、泥土、河泥、礦物質(zhì)作助劑，可謂真正的純天然。
不同于常見的先織后染，黎錦往往是先染紗線，后織布。染法也是五花八門，既有直接染色、媒染劑染色、還原染色之分，也可分為單色染、混合染、復(fù)染、套染等。其中最為獨(dú)特的，當(dāng)數(shù)流行于東方、昌江兩地黎族美孚方言區(qū)的絣染技藝。
絣染，也稱結(jié)染、扎染、纈染�！袄i，撮采以線結(jié)之，而后染色；既染則解其結(jié)，凡結(jié)處皆原色，余則入染矣，其色斑斕謂之纈�！痹穼W(xué)家胡三省在《資治通鑒音注》中的這段描述，還原的正是絣染之法。
此法之難，在于操作極為繁瑣。通常，要將理好的紗線作經(jīng)線，緊縛在絣染架上，再用其他色系的紗線在經(jīng)線上扎結(jié)出所需花紋圖案，隨后將其取下染色，染后晾干，再摘去所結(jié)紗線，便顯現(xiàn)出別具一格的朦朧暈色經(jīng)線。這時，還要再織上彩色緯線，才算大功告成。
晾曬植物染色后的棉線。海南日報記者 陳耿 攝
織經(jīng)緯，布料成
“紡織”二字，如今多數(shù)時間總是成對出現(xiàn)。事實(shí)上，它們屬于兩種截然不同的操作——“紡”是將棉絮制成紗線，這是由點(diǎn)到線的蛻變；“織”則是將紗線經(jīng)緯交織，由線及面組成一片片織物之余，也頓從一維空間躍至二維空間。
一番解釋后不難發(fā)現(xiàn)，紡與織之間簡直隔著一道“技術(shù)鴻溝”。
“作結(jié)繩而為網(wǎng)罟，以佃以漁。”《周易·系辭(下)》中的這段描述，是人們所能找到關(guān)于織造技術(shù)最早的文獻(xiàn)記載之一。彼時，人們先將經(jīng)紗排好，用手指一根隔一根地挑起，穿入緯紗，是為“手經(jīng)指掛”。
反反復(fù)復(fù)的高強(qiáng)度、低效率作業(yè)，終有一日到了無法忍受的地步，織造工具便應(yīng)運(yùn)而生。
其中最為典型、早期使用最廣的，當(dāng)數(shù)腰機(jī)：由腰帶、卷布軸、打緯刀、梭子、提綜桿等構(gòu)件組成，體積僅一小捆，攜帶相當(dāng)方便。
腰機(jī)同樣受到黎族婦女的青睞，以至于到黎寨去，屋里屋外、樹蔭下、廣場上，處處可見這般景致——婦女們席地而坐，腰纏腰帶，腳蹬撐經(jīng)桿兩端，提梭引緯、上下交替間，經(jīng)紗與緯紗便一次次相互交織。
但這一流程只適用于織造底布。若想配以花紋圖案，則涉及提花、挑花技術(shù)，又分單面織、雙面織，通經(jīng)通緯之正織、通經(jīng)斷緯之反織。不管哪種方法，織造時都沒有圖樣提供參考。織什么、如何織，全在織造者的腦海里。
對于她們而言，這將是對記憶力與創(chuàng)造力的考驗(yàn)，亦是對心性的一場修煉。
4月20日，博鰲亞洲論壇主題公園展示的用于制作黎錦的線團(tuán)。海南日報記者 李天平 攝
綴異紋，奪天工
人類對美的追求，似乎是與生俱來的特性。
“予欲觀古人之象：日、月、星辰、山、龍、華蟲，作會(繪)；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺繡，以五采彰施于五色，作服�！睆摹渡袝ひ骛ⅰ分杏涊d的這段舜帝與大禹的對話可知，早在舜帝時代，人們便已懂得“衣畫而裳繡”。
這一工藝相傳是脫胎于文身習(xí)俗，至少具體到黎族而言，兩者間的關(guān)聯(lián)至今清晰可見：均存在大量“蛙紋”“雷紋”，造型語言多為直線、平行線、三角形、菱形等幾何形狀的對稱組合，且五大方言區(qū)的文身、繡納圖案均呈現(xiàn)出顯著的氏族特征。
而刺繡沒有紋刺之苦，黎族婦女在發(fā)揮時自然更加肆意。既有素繡、平繡、鋪繡、辮繡、縐繡、彩繡(雙面繡)、貼布繡、花邊挑繡、堆繡等繡法之分，又有直針、扭針、珠針、鋪針等針法之別，再加上紛繁多樣的圖案與色彩搭配，可謂將黎錦美學(xué)價值與藝術(shù)內(nèi)涵推到極致。
若論頭名，首推還是白沙黎族潤方言區(qū)的雙面繡。其技藝之絕，在于織物正反兩面不但針法疏密一致，且色彩、紋樣也完全一樣，這就需刺繡者在施針過程中時刻記線記針，運(yùn)針始終垂直，不是行家老手，恐難勝任。
也難怪我國著名人類學(xué)家梁釗韜在《中國民族學(xué)概論》中對黎族雙面繡發(fā)出如此感慨：“黎族中的本地黎婦女則長于雙面繡，而以構(gòu)圖、造型精巧為特點(diǎn)，她們刺出的雙面繡，工藝奇美。”
從紡紗到染色，由織布到刺繡，當(dāng)一團(tuán)團(tuán)棉絮在朝暉夕陰中終于蛻變?yōu)椤伴g以五彩，異紋炳然”的方寸黎錦，這一色一紋、一針一線間，閃爍著的分明是黎族文明的歷史與現(xiàn)在。
原標(biāo)題：方寸黎錦繡文章
